Ворота для дачи из профнастила своими руками. Необычные идеи дизайна ворот из профлиста

20.10.2023

Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом

1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Предлагаем полный цикл от изготовления до установки по откатным воротам. .

Способы установки

Предлагаем различные способы закрепления столба в грунт (): бетонирование, вбивание, винтовая свая. Осуществляем монтаж на уже готовые столбы из камня или кирпича с закладными под сворки. Столбы, на которые навешиваются створки, лучше связать с остальной частью забора.

Стоимость монтажа

Монтаж ворот и калитки с бетонированием столбов 13000 руб.
С вбиванием столбов 10000 руб.
Используя винтовые сваи 13000 руб.

Изготовление распашных ворот

В процессе изготовления ворот используются новые материалы. Основу составляет каркас из металлической профильной трубы. Наибольшим спросом пользуется каркас из профтрубы 40×20 под обшивку профильным листом внахлест. Такая конструкция створок получается легкой и прочной (см. вес ворот).

Стандартные типы створок имеют размеры от 1,5 до 2 метров по высоте и от 3 до 4 метров по ширине. Другие размеры, при необходимости, изготавливаются на заказ. Все элементы конструкции сворок ворот привариваются с помощью полуавтоматического аппарата, на специальном ровном столе. На створки устанавливаются проушины и запоры в землю, в калитку замок.

Фото примеры ворот

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлопрофиль

металлопрофиль

Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» - удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.

В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.

Конструирование и изготовление построек, ограждений, навесов, временных и постоянных сооружений из листов профнастила сегодня приобрело просто повальный характер. Относительно недорогой и простой в обращении материал позволяет с минимальными трудозатратами строить быстро и качественно, был бы правильный чертеж и время. Поэтому, если возникла необходимость построить или обновить въезд на территорию участка, чаще всего выбирают распашные ворота из профнастила, надежные и простые в сборке.

Преимущества и недостатки ворот на основе профнастила

Тонколистовая профилированная сталь не является единственно возможным материалом для конструирования распашных ворот. Например, можно использовать алюминиевый профиль, сэндвич- панели, штакетник, деревянный брус и доску или поликарбонатные листы. Но по соотношению цена- качество конструкция распашных ворот из профнастила получается наиболее доступной по цене при высокой прочности устройства и относительно несложной в постройке.

Распашные ворота на основе профнастила опережают конкурентов сразу по нескольким пунктам:

Облицовка из профнастила не требует специальных условий эксплуатации, как,например, древесина, ПВХ-панели или цементно-органические плиты. Тонкий металл с защитным покрытием способен простоять в течение двух десятков лет без оглядки на дождь, ультрафиолет солнца или удары града;
Полимерное покрытие профнастила на основе органических композиций по внешнему виду и стойкости к разрушающему воздействию окружающей среды не уступает самым дорогим моделям распашных ворот промышленного изготовления;
Стальной каркас распашных ворот отлично комбинируется с металлом профнастила, без проблем температурного расширения или риска возникновения электрохимической коррозии.

К сведению! Волнообразная поверхность листового профнастила только увеличивает жесткость всей конструкции, что особенно важно в условиях сильных порывов ветра или косого дождя.

Устройство и конструкция распашных систем из профнастила

Общее устройство ворот с распашными створками можно понять из представленного чертежа. По сути, конструкция створки представляет собой каркас из профилированной трубы в виде замкнутой рамы со стальными угловыми косынками усиления жесткости или чаще всего - распорками и подкосами из трубы меньшего сечения.

Стандартная высота полотна створок принимается в диапазоне от 1500 мм до 3000 мм. Более высокие ворота из профнастила изготавливаются исключительно промышленным способом. Одним из основополагающих критериев является ширина ворот. В зависимости от ширины выбирается сечение трубчатого профиля, из которого собирается внешняя рама створок. Чаще всего это квадратный 40х40 или прямоугольник 40х60 мм с распорками из трубы сечением 20х40 мм.

Ширина распашных ворот редко превышает 4,5- 5 м в основном из-за того что, в противном случае, резко возрастает вес конструкции и нагрузка на вертикальные столбы- опоры. Кроме того, пользоваться створками значительных размеров становится крайне неудобно из-за значительного увеличения описываемой створкой площади при открывании ворот.

Столбы для навешивания распашных ворот изготавливают в трех вариантах:

В виде забетонированных в грунт толстостенных стальных труб или швеллеров;
Кирпичные опоры, выложенные в виде башни или колонны, толщиною в полтора- два кирпича;
Железобетонные столбы, отлитые в съемную опалубку, армированные горячекатаным прутком.

Для кирпичных и железобетонных опор в процессе изготовления в толщу столба выполняется установка закладных элементов из стального уголка или трубы. Впоследствии к ним будут привариваться ответные части петель крепления ворот. Кирпичные или бетонные колонны применяют чаше всего для распашных конструкций в сочетании с панельными заборами или ограждением из кирпича, природного камня или бетонных плит.

Боковая поверхность створок с лицевой стороны обшивается листами профнастила. Для небольших по размеру створок используют тонкостенный лист в 0,45- 0,5 мм толщиной и высотой волны 5- 20 мм. Самым ходовым облицовочным материалом является профнастил марки С8-С21. За счет малой толщины листа профнастила общий вес облицовки лицевой стороны распашных ворот составляет чуть более 20 кг.

Кроме того, относительно малая высота профиля делает поверхность из профнастила визуально более плоской. Чем выше створки или шире проем распашных ворот, тем более жесткий и тяжелый профнастил приходится использовать для облицовки. С увеличением размеров каркасов створок жесткость конструкции ворот, наоборот, только снижается. Чтобы уменьшить просадку и деформацию каркаса, приходится использовать трубчатый профиль большего размера или усиливать конструкцию дополнительными подкосами и распорками, что приводит к непродуктивному увеличению веса рам и каркасов, соответственно, требует использования петель увеличенных размеров.

Например, при увеличении габаритов с 200х250 см до 300х250 см вес каркаса распашных ворот из профнастила возрастает не в полтора раза, а 1,8- 2 раза.

Усилить каркас можно двумя способами. В первом случае вместо металлических используются дополнительные распорки из дерева или клееного бруса, дубовых досок. Во втором случае для облицовки используют более толстый профнастил, с металлом в 0.6- 0.7 мм и высотой волны до 40 мм. Увеличение веса распашной конструкции за счет более толстого металла составит всего 10- 15%.

Преимущества ворот из профнастила с калиткой и без нее

Створки распашных ворот, как и любых других конструкций, не слишком удобны для ежедневного пользования жильцами дома, поэтому обязательным спутником является калитка.

Калиточные двери оборудуются тремя способами:

В виде отдельного входа, без обустройства дверного проема в створке ворот;
С оборудованием входа в одной из створок распашных ворот;
Проектирование распашной системы в виде несимметричной конструкции.

В последнем случае одна из створок занимает три четверти проема ворот и используется для блокировки проезда автомобилей и транспорта. Малая створка, шириной 80- 100 см, используется, как калитка. Чтобы избежать провисания и деформации петель, удерживающих избыточно большую половинку, на нижней балке устанавливают складную опорную «ногу» или подставку.

Совет! Самым надежным способом является вынесение калитки в отдельную конструкцию за пределами створок распашных ворот. Если вместо профнастила используется более толстый и жесткий листовой металл, калитку можно обустроить непосредственно на створке.

Сборка распашных ворот с облицовкой из профнастила

Сборочные операции не представляют особого труда, если правильно использовать сборочный чертеж для монтажа распашных ворот.

Самыми сложными операциями в сборке распашных ворот из профнастила являются:

Сборка и сварка рамы створки;
Вывешивание и регулировка положения ворот на навесах.

В обоих случаях для регулировки взаимного расположения частей створок потребуется умение пользоваться строительными уровнями и калибрами зазоров в подвижных соединениях.

Сварка каркаса распашных ворот

Наиболее сложным этапом сборки рамы или каркаса считается точное позиционирование всех частей и соединение их в одну жесткую конструкцию. Первоначально из стального трубчатого каркаса вырезаются четыре стороны будущего прямоугольника будущей створки ворот.

Все части рамы выкладываются на ровной площадке и тщательно выравниваются с использованием столярного уголка и линейки. Каждый отрезок трубчатого профиля для конкретной стороны каркаса необходимо отмерить и отрезать с максимальной точностью.

Отрезки профиля свариваются в раму сварочными точками. Это дает возможность при подгонке исправить взаимное расположение частей рамы, если будут допущены ошибки. Чтобы придать будущей раме дополнительную жесткость, металлический каркас фиксируют с помощью временных диагональных распорок. Кроме того, точность сборки можно проконтролировать по длинам диагоналей каркаса.

После того как собрана предварительная конструкция рамы, ее выставляют на жесткой подставке в проеме между столбами и определяют оптимальное положение навесов на раме и на опорах, после чего точечная сварка на стыках и местах соединений проваривается сварочным аппаратом полноценным швом.

Наиболее прочным получается сварочное соединение по косому диагональному стыку. Если опыта выполнения таких сварочных соединений нет, то лучше использовать более простой и понятный способ сборки встык.

Наиболее распространенной ошибкой при изготовлении распашных конструкций из профнастила считается неправильное выполнение сварочных работ, без учета нагрева и расширения элементов профиля. При излишней поспешности в сварке плоскую раму зачастую выгибает восьмеркой или «пропеллером». В этом случае прибегают к предварительной рихтовке и выравниванию плоскости каркаса, потому что при обшивке створок листами профнастила все изъяны формы и поверхности станут видны как на ладони.

После установки внутренних подкосов и перемычек можно варить петли или навесы. Следующим шагом на ворота монтируются проушины под навешивание замков, запорных устройств и стопоров, фиксирующих положение распашных ворот в открытом или закрытом положении. Исходя из данных на чертеже, определяют главную и ведомую створку распашных ворот. На главную устанавливают стопор, на ведомую при монтаже профнастила крепят планку нащельника, закрывающего щель между створками.

Перед тем как перейти к укладке листов профнастила, все элементы распашных ворот необходимо зачистить от следов ржавчины, окалины и шлака, после чего прогрунтовать и покрасить атмосферостойкой эмалью.

Монтаж профнастила на каркас

Крепление профнастила к стальному каркасу можно выполнять с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок. Самодеятельные сборщики для фиксации листа профнастила на раме распашных ворот обычно используют саморезы с силиконовой подкладкой, мотивируя свое решение тем, что в этом случае в точках установки крепежа не будет ржавых подтеков. На самом деле принципиальной разницы нет, мало того, заклепки дают более прочное и устойчивое к вибрациям и коррозии соединение. Для устранения стекания конденсата или следов ржавчины можно использовать заклепки с полиэтиленовыми втулками.

Фирмы, оказывающие услуги по продаже и установке распашных конструкций ворот, предпочитают использовать саморезы, так как скорость их установки как минимум вдвое выше, чем скорость выполнения заклепочного соединения, за счет отсутствия промежуточного этапа сверловки отверстия под заклепку.

Заключение

Для распашных ворот с большим удлинением створок специалисты рекомендуют дополнительно устанавливать либо автоматический привод открытия- закрытия ворот, либо приборы ограничения скорости движения. Такое устройство поможет предотвратить травмирование людей или повреждение техники воротной створкой при внезапных сильных порывах ветра.

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легки, неплохо смотрятся, достаточно стойки и долговечны. К тому же их вполне возможно сделать самому, обойдясь минимумом покупных комлектующих. При изготовлении на заказ такие ворота тоже обойдутся дешевле прочих. Так что давайте разберемся, как оценить работу мастеров по их рекламе и как, если вы человек мастеровой, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота к – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке». И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.

Ворота из профлиста выполняются распашными или сдвижными. Первые дешевле, проще, слабо нагружают забор, но могут стукнуть, снабдить их автоматикой самому очень сложно, а покупная обойдется чрезмерно дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е. не особо надежно. Чтобы самостоятельно сделать вторые, придется постараться, нужно место для отката створки и прочный забор: при весе створки в 250 кг (это еще легкая), кратковременные нагрузки на него могут превышать 2 т.

Поэтому сразу же определимся на месте установки. Распашные ворота нужно делать при невыполнении одного любого из следующих условий:

В обе стороны от проема ворот свободного места на заборе менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м на фурнитуру ворот. Если он, к примеру, 3,8 м (минимальный автомобильный габарит по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м совершенно свободного забора;
Все столбы забора в обе стороны от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1,2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровой зимой;
Воротные столбы должны быть либо кирпичными с замурованной штангой жесткости из профтрубы 60x80x2, либо сварными из 4-х таких же труб (см. рис.).

Под откатные ворота должны быть выполнены все три условия, и с кое-какими примечаниями. Проем лучше делать не уже 4,2 м, чтобы грузовик (придется же когда-то что-то привозить) мог заехать во двор с некоторым разворотом. Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности как минимум на 0,6 м. Лучший способ определить нужную глубину бетонирования – расспросить своих газовиков, на какой глубине они укладывают магистральные трубы.

Сварные из профтрубы столбы дешевле и крепче кирпичных, но места схождения внутренних углов труб нужно проварить вверху и внизу; место сварки – в центре правой поз. рис. Это увеличит жесткость столба примерно на четверть. Верхний торец нужно прикрыть от осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Нам придется делать железные ворота: профлист почти не сопротивляется поперечному изгибу и кручению. Он хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно будет подкладывать, чтобы вывести обшиваемую поверхность в одну плоскость, заподлицо. Тогда крепежные саморезы нужно будет вгонять в металл сквозь дерево.

На каркас ворот понадобится металлопрофиль следующего сортамента:

Профруба 60х40х2 мм для рамы створок (створки).
Профтруба 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
Металлический лист 4-6 мм для закладных в кирпичные столбы и подкрепляющих каркас косынок (только в ветреных местах).
Швеллер 200 или 160 мм длиной в пол-проема, только для сдвижных ворот.
Арматура для железобетона 12-14 мм, тоже только для сдвижных ворот.

Собственно профнастил нужно брать стеновой (марка С) с высотой волны в 15-21 мм, т.е. С15-С21. Настилы Н (несущий) и НС (несущий стеновой) ничего к прочности ворот не добавят, но будут гораздо тяжелее и дороже. Размеры створок нужно высчитывать исходя из эксплуатационной, с учетом нахлеста волн, ширины листа (чаще всего – 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не образовалось слишком много обрезков. Лист нужно заказывать с порезкой на куски по вашим размерам, т.к. при порезке его любым кустарным способом с краев очень скоро пойдет коррозия.

Стапель

Если предполагается делать сдвижные ворота, а вы в этом деле новичок, то для полного успеха вам нужен простейший временный стапель: «пропеллер» или «восьмерка» створки сведут на нет всю работу, а если ворота распашные, то, может быть, они и закроются, но вид у них будет смехотворный. Стапель потом может пригодиться для других работ, напр. изготовления стропил, стеновых рам и т.п.

Сделать стапель не так уж сложно, см. рис:

На ровном участке отбиваем по шнуру базовую линию, а от нее перпендикуляр.
Проверяем перпендикулярность «магическим треугольником», со сторонами 3:4:5 любых, но точно равных друг другу отрезков, поз. 1 на рис. «Магический треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
По перпендикуляру ставим первую скамейку стапеля из бруса 100х100, ровной трубы, швеллера и т.п.; ее горизонтальность выверяем уровнем (поз.2). Если стапель предназначен для постоянного использования, то его скамейки ставим на столбики, а горизонтальности добиваемся за счет подсыпки в ямах под них.
Снова проверяем перпендикулярность скамейки, тоже поз. 2.
Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, что проверяется как обычно, диагоналями (поз. 3 на рис.)
Дополнительно с помощью ровной рейки – правила – и уровня, проверяем концы скамеек на «пропеллер», т.е. перекос монтажной плоскости, поз. 4.
Ставим точно так же третью, и, если нужно, следующие скамейки.
Если стапель стационарный, бетонируем столбики скамеек и, пока бетон не застыл, еще раз проверяем все пары скамеек на «пропеллер» и аккуратно подправляем «уехавшие».

Рамы створок

Главная причина того, что со временем ворота расхлябываются – ветровые нагрузки. Большая из часть приходится на верх створок. Ветровая стойкость особенно актуальна для ворот из профнастила, т.к. его жесткость на кручение ничтожна, всю ветровую нагрузку несет на себе рама. Поэтому ее изготовление, хотя само по себе и не сложно, требует внимательного подхода.

На раме под профнастил лучше особо не экономить, а сразу сделать ее пожестче, из двух труб, 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбики» Т на противоположных балках рамы (верх-низ, право-лево) должны быть обращены друг к другу, см. рис. В места, залитые бежевым, крепятся деревянные рейки 40х20 под обшивку. Кстати говоря, при надлежащем расположении связей жесткости (поперечин, подкосов) и общая материалоемкость такой рамы с трудоемкостью оказываются небольшими.

Варят раму на стапеле, прихватами по 40-60 мм с шагом в 500-600 мм, иначе никакой стапель не поможет, поведет до безобразия. Точно так же сваривают и сборные столбы под ворота из профтруб, см. выше. Общее правило сборки рамы таково: верхние углы сводят со срезом наискось, чтобы внутри не развилась коррозия от осадков, а нижние – встык под прямым углом, для проветривания внутри, см. рис. ниже.

Примечание: при расчете высоты створок берут дорожный просвет в 50-70 мм для средней полосы, а для прочих мест – по среднегодовой высоте снежного покрова.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Примечание: закладные в каменную кладку или бетон – вмуровываемые в них металлические детали, к которым потом будут крепиться другие металлоконструкции.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Примечание: долговечности без потери вида в 7 и более лет для такого каркаса можно добиться, наварив по углам косынки примерно 200х300 мм из 6 мм стали.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Сдвижные ворота

Сдвижные ворота не так давно были роскошью: комплект фурнитуры к ним и привод самому не сделать, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 руб. Тогдашних, не сегодняшних. Сейчас комплектующие для откатных ворот сильно подешевели, и они доступны людям среднего достатка.

Сдвижные ворота могут выполняться по одной из следующих схем:

На нижних роликах, катящихся по рельсу, уложенному на грунт.
Подвесные к верхнему рельсу.
С нижним рельсом, катящимся по опорным роликам.
С рельсом на заборе и роликами-бегунками на створке.
С плавающим рельсом.

Ворота первой схемы остались кое-где в старых производственных помещениях. Такие можно полностью сделать самому, но игра не стоит свеч: от мусора на рельсе механизм то и дело ломается, створки соскакивают. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но очень сложны, для примера см. рис., поэтому в быту не применяются. В воротах с плавающим рельсом его части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле прочих и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а починка требует полного демонтажа.

Самая употребительная схема ворот для частных домов – с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется покупная фурнитура, уже доступная, но пока еще не дешевая. Ворота с рельсом на заборе и бегунками требуют прочного забора и довольно трудоемки, но их можно сделать самому и для них не нужен фундамент под механизм. Эти схемы мы и рассмотрим подробнее.

Те и другие ворота выполняются консольными. Это значит, что их створка имеет скошенный «холостой» вынос, удерживающий ее на весу в закрытом положении. Подкос консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створки с бегунками в рельсе на заборе – на сжатие, которое металл держит куда лучше. Поэтому вынос консоли ворот с нижним рельсом нужен не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли – подкрепляющий ее каркас. Для ворот на бегунках достаточно выноса в 0,25 ширины проема, а их консоль – простая рама без усиления.

Примечание: далее в тексте мы для краткости будем называть столб, на который навешена створка, опорным, а противоположный ему концевым или отбойным. Детали и узлы, ближние к проему, будем считать внешними, а дальние от него – внутренними.

Ворота с нижним рельсом

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе роликовые опоры: качающиеся на шарнирах каретки с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при смене хода створки на обратный. К закладной в фундамент механизма они крепятся посредством регулируемых подставок – подпятников.

Здесь уместно будет сразу же сказать о двух очень распространенных ошибках, причем отдельные «профи» допускают их преднамеренно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первая (см. рис. слева) – закладную ставят короткую, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальнюю крепят к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Вторая, мол, овчинка не стоит выделки – варим опоры с каретками прямо к закладной (рис. справа), а подставки-регуляторы вообще не покупаем. Имея отработанные навыки, так можно точно собрать ворота тоже на год-другой. Затем сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фурнитуре и приводе

Фурнитуру для ворот нужно покупать от проверенного производителя. В РФ неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME и Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и РОЛТЕК. Дело тут в рельсе и роликах. Рельс из пересушенного металла (китайцы им ох как грешат) скоро потрескается, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения рокота, но и для того, чтобы обоймы роликов (они, в сущности, шарикоподшипники) не полопались. Поэтому ролики нужны либо в оболочках их неистираемого пластика, либо в обоймах их хромованадиевой стали. На вид качество рельса и роликов может оценить только очень опытный материаловед, а в спецификациях об этом часто умалчивают.

Приводы откатных ворот применяются в основном ременные, цепные и зубчатые. Ременные не рассматриваем: ремень он и Африке ремень, тянется, лопается, от мороза трескается. Цепной провод немного дешевле зубчатого, но цепь провисает и может соскочить, как в велосипеде, кроме того, за ней нужен уход. А самое главное: ворота с цепным приводом без замка открываются руками, что может сделать и любой прохожий.

Зубчатый привод, если смазать ведущую шестеренку-трибу и зубчатую рейку графитовой смазкой, ухода практически не требует. Провернуть редуктор с ротором мотора, толкая створку ворот, труднее, чем просто снести ее. Но точно так же невозможно будет открыть ворота при пропадании электропитания. В гаражных комплексах в таком случае дежурный крутит редуктор вручную ключом, но он же всегда внутри, а вы-то окажетесь снаружи. Поэтому в воротах с зубчатым приводом обязательно должна быть калитка с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что вы и вовсе не станете тратиться на привод; толкать створку правильно построенных ворот не так уж тяжело. В таком случае, нужны ручки и замок. Обычные дверные ручки не пойдут: поставить их так, чтобы они не упирались в столбы (точнее, чтобы не ломались об них), невозможно. Нужны скрытые ручки, см. рис, со сквозной прорезью или глухие. Первыми легче и удобнее орудовать, но, чтобы никто не подглядывал на подворье, изнутри их придется занавесить листами резины или гибкого пластика.

Обычный замок с выдвижным ригелем-языком пойдет на распашную калитку, но на створку его придется ставить ригелем вниз и прикрыть от непогоды каким-то чехлом. Однако и это не выход: гнездо под ригель придется делать из приваренного к нащельнику (см. далее) куска уголка или швеллера, выступающего в проем ворот на ширину замка. Об эту железину, ясное дело, легко поцарапаться. Поэтому для створки ворот нужен замок с поворотным ригелем-крюком; гнездо под него вырезается прямо в нащельнике. Ну, а для совсем уж непритязательных хозяев вариант испытанный: навесной амбарный замок, обмотанный промасленной тряпкой.

Делаем ворота

С нижним рельсом

Монтаж сдвижных ворот на каретках в общем производится в такой последовательности:

Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку под ворота в горизонт дороги длиной на ширину проема плюс по 1 м под столбы, плюс полпроема под механизм. Ширина площадки – по 0,7 м в стороны от осевой Линии створки;
Ставим, если их еще нет, воротные столбы;
Формируем фундамент механизма;
Пока фундамент набирает прочность, делаем раму в каркасом, но пока без нижнего рельса и обшивки;
Прихватываем сваркой к закладным концевого столба, или прямо к нему, если столб металлический, нащельник – уголок 150х150 или такой же швеллер и временно крепим к нему улавливатели;
Прихватываем к закладной фундамента подпятники опор, ставим верхнюю удерживающую каретку;
Надеваем на каретки рельс и, передвигая его, регулируем опоры и нижний улавливатель;
Привариваем рельс к раме, временно ставим створку на место;
Регулируем удерживатель и верхний улавливатель;
Устанавливаем на фундамент привод, на рельс – зубчатую рейку, обшиваем сворку профлистом, монтируем калитку, замки и ручки;
Ставим створку на место, регулируем по горизонту – ворота готовы.

Поясним дополнительно самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента показаны на рис. Бетон – не ниже М400, подсыпка в смесь – 3:1. На подсыпку берут песок и гравий в равных долях. Выдержка для набора прочности после заливки – не менее 1 недели летом и не менее 3-х недель в прохладную погоду. При строительстве летом схватившийся фундамент нужно сверху увлажнять смоченной водой ветошью.

Рама

Рама створки сдвижных ворот представляет собой как бы две соединенные створки ворот распашных, поэтому верхнюю ветровую нагрузку она держит лучше. С другой стороны, нужно дать дополнительное подкрепление посредине рельса: он дорог, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого и рассчитывают расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис. После сборки, разумеется, раму грунтуют и красят.

Нащельник

Крепить улавливатели прямо к металлическому столбу или к закладным кирпичного неправильно. Створка может сильно ударить по ним, и крепежные элементы будут при этом работать на изгиб или сдвиг. Со временем от этого сварочные швы треснут, а болты расшатаются. При монтаже на нащельник крепеж улавливателей будет работать преимущественно на сжатие, которое металл держит вечно. А трещину в креплении нащельника, вдруг она образуется, можно не торопясь подварить, не прекращая пользования воротами.

Нащельник приваривают к столбу (к его закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от кромки столба берут исходя из размеров улавливателей, они не должны выступать в проем ворот. Поначалу нащельник прихватывают парами «тычков» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно варят прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Улавливатели поначалу также крепят временно, чтобы при окончательной сборке их можно было переставить.

Опоры

Опоры, вообще говоря, должны быть расположены подальше друг от друга, чтобы как можно больше разгрузить консоль. Длинное плечо рычага при закрытых воротах большое, и выгаданный лишний сантиметр означает лишний год службы ворот. Удлинить консоль нельзя: стандартные размеры рельса кратны 6 м. Исходя из этого, опоры ставят в такой последовательности:

Сначала просто ставим их на закладную фундамента и выравниваем по ее оси; расстояние от столба – 100 мм.
Качаем каретки и смотрим, чтобы ролики не выходили за пределы закладной.
Прихватываем опоры сварочными «тычками».
Надеваем на каретки рельс, двигая его туда-обратно до предела, смотрим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рельса. Без заглушек он скоро поржавеет внутри, и ворота начнут клинить.
Если нужно опоры передвинуть, «тычки» срезают болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Профлистом раму створки обшивают, как и забор: по саморезу в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным – с шагом 400-500 мм, но так, чтобы на каждую сторону рамы приходилось не менее 3-х точек крепления. К примеру, на верхнюю и нижнюю перекладины калитки пойдет по 3 самореза. Для крепления профлиста к элементам жесткости на каждый из них накладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепив ее 2 саморезами по концам. Настил в таких местах крепят саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Рельс изнутри, зубчатку и рейку привода перед установкой смазывают графитовой смазкой. Любая органическая в таких местах скоро наберется пыли, присохнет и превратится из смазки в абразив. Графитовая смазка невероятно пачкается, поэтому лучше брать привод не с боковой, а с нижней зубчатой рейкой.

Примечание: привод управляется с пульта-замка по радио. Если есть возможность, приобретите к автоматике ворот выносную антенну и источник бесперебойного питания (UPS), автоматика в такой комплектации позволяет разблокировать привод дистанционно снаружи. Но калитка на всякий случай все равно нужна.

Далее, задвинув сворку немного более чем наполовину (в положение равновесия), регулируем верхний держатель, чтобы створка стояла строго вертикально и не хлябалась в стороны. После этого створку выдвигаем почти до конца и регуляторами подпятников выставляем горизонт и дорожный просвет. Последний этап перед полной готовностью ворот – по створке окончательно регулируем верхний и нижний улавливатели: срезаем «тычки» болгаркой и варим прихватами точно по месту.

Примечание: обратите внимание на рис. с устройством ворот. В днище нижнего улавливателя видна прорезь, с нее немного проваливается концевой ролик рельса и не дает самопроизвольно откатываться разблокированной створке. Нижний улавливатель нужно выставить так, чтобы толчок для ручного откатывания створки требовался не слишком сильный. От этого будет легче не только вам, но и концевому ролику, а он – одна из наиболее подверженных износу деталей механизма.

С бегунками

Для ворот на роликовых бегунках, как уже сказано, не нужна покупная фурнитура и фундамент под привод, но нужен прочный забор. Все его столбы до каждого от ворот угла должны быть усиленными, как и воротные. Сделать такие ворота по плечу только достаточно опытному и умелому мастеру, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. рис. Бегунки изготавливаются из шарикоподшипников (лучше самоустанавливающихся), а их оболочки – из прочного, упругого, вязкого износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, упругий (малосернистый) эбонит.